2023-01-15 20:01:05 来源:参考消息网 责任编辑:刁炜

参考消息网1月15日报道 香港01网站2022年12月30日刊登题为《薇薇恩·韦斯特伍德:“朋克教母”的反叛人生》的文章,全文摘编如下:

12月29日,以“朋克教母”和“西太后”闻名的英国时装设计师薇薇恩·韦斯特伍德在伦敦家中去世,享年81岁。薇薇恩·韦斯特伍德定义了何谓朋克时尚,她的离经叛道又具有开创性的风格,让她被视为20世纪最有影响力的时装设计师之一。

出生于1941年的薇薇恩·韦斯特伍德,十多岁时便开始给自己做衣服。母亲在当地的棉纺厂做织工,父亲则是鞋匠家庭出身。薇薇恩·韦斯特伍德自认为蓝领家庭的女孩很难在艺术世界中生存,没有毅然决然踏上设计的道路,而是就读师范学校,成为一名小学教师。

1965年,薇薇恩·韦斯特伍德离开第一任丈夫、工厂工人德里克·韦斯特伍德后,遇到了多年的伴侣和工作伙伴马尔科姆·麦克拉伦,至此她的人生轨迹才开始发生改变。

六年后,二人在伦敦西部国王街(嬉皮士年代的反文化中心)建立起首家时装精品店“Let It Rock”。这时,引领英国朋克运动的“性手枪”乐队还没有组成,后来的乐队成员也不过是这家服装店的常客和打工的学生。直至1976年,由麦克拉伦担任经纪人的“性手枪”乐队才穿着二人设计的服装一举成名。

1981年,薇薇恩·韦斯特伍德的第一场时装展为她在时尚界确立了特立独行的风格,并在与麦克拉伦分手后在高级时装上更进一步。1982/1983秋冬系列“Buffalo”使薇薇恩·韦斯特伍德成为玛丽·匡特之后第一个受邀前往巴黎开展览的英国设计师。中性风格的设计赋予了海盗、花花公子装束新的生命,并引起风潮;将苏格兰格纹、西装、工人服装、紧身衣等元素大胆融入到朋克时尚当中,这种风格上的交杂更使薇薇恩·韦斯特伍德被视为后现代结构主义的创始人。

到了80年代末,薇薇恩·韦斯特伍德已被视为业界最有影响力的设计师之一。到90年代末,她的一度潦倒的时装企业年销售额已达4500万美元,发展成全球知名的时尚品牌。直至今日,薇薇恩·韦斯特伍德在朋克风潮全盛时期的那些标志性设计,仍然在复古装市场上受到不少追捧。

薇薇恩·韦斯特伍德曾在接受《华尔街日报》采访时表示:“嬉皮士运动使我们这一代人政治化。当它结束时,我们都开始回顾自己的历史,就我而言,是去寻找反叛的动机。因此,马尔科姆·麦克拉伦和我创造了这种城市游击队般的样貌。”

作为体制的反叛者,薇薇恩·韦斯特伍德的时装展舞台常常变成政治平台,与环境、人道主义有关的标语常常被印在T恤上,或是出现在采访中。例如,2006年春夏系列上,她在T恤上写下“我不是恐怖分子,请不要逮捕我”的宣言,以抗议英国政府推出的具有争议的反恐法案。

还有诸如在2013年春夏展上,她挂起横幅呼吁展开应对气候变化的革命;2015年,她的模特在展场上佩戴“Yes”徽章,支持苏格兰公投;2018年,她的一个男装系列宣传影片中出现了一个挥舞着欧盟旗帜的模特,以表达反对脱欧的观点。

与环境相关的倡议在薇薇恩·韦斯特伍德的活动中亦占据着重要部分,她曾在时装展会场对媒体表示:“我们试图告诉大家,世界末日到了。”

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无论是她引领的朋克浪潮、中性化女装、时装展舞台上的政治口号,抑或是她本人的生活轶事,都数十年如一日地践行着反叛精神。薇薇恩·韦斯特伍德不仅仅影响了时尚和文化界,更以她的影响力成为一代人反体制精神的“代名词”。

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